Живая традиция

С ранних лет Екатерина Владиславовна знала, что посвятит себя искусству. Когда ее семья жила в Краснокамске на Урале, она пошла в музыкальную школу.
– Бабушка купила фортепиано, когда мне исполнилось шесть месяцев. Так получилось, что инструмент путешествовал с нами по всей стране, – рассказывает Екатерина Черноок.
Окончив Пермское музыкальное училище, она переехала в Москву, чтобы продолжить образование по классу саксофона. Однако после завершения учебы Екатерина Владиславовна продолжила искать свое призвание.
– Мне всегда нравилась история. Пожалуй, с этого и началось мое увлечение. Однажды я увидела серию журналов «Чудесное мгновение» и позвонила в студию «Русские начала», – говорит мастер.
Коллектив уже 27 лет занимается изучением и возрождением русского традиционного текстиля. «Русские начала» – общественная организация, объединяющая мастеров народного костюма. Они собирают информацию о традиционном костюме и вышивке, воссоздают уникальные техники, делают реплики и реконструкции. Екатерина Черноок до сих пор поддерживает связь с коллегами: на 25-летие студии она ездила в Москву, а в первые годы вместе с коллективом отправлялась в экспедиции, участвовала в выставках по всей России и за границей. Студия не раз получала Гран-при. 

Екатерина Черноок работает с традиционным костюмом кропотливо и вдумчиво: мастер посещает музеи, изучает подлинные вещи, отрисовывает их в натуральную величину, расшифровывает узоры, подбирает ткани и технологии.
Переехав в Курск, она продолжила заниматься любимым делом. Приобретенный опыт оказался востребованным: к тому времени ею было отшито множество комплектов, воссозданных по аутентичным образцам из частных коллекций музейных фондов.
– В работах стараюсь придерживаться максимального сходства с оригиналом. Для этого нужно изучать историю, делать эскизы, подбирать ткани. Сейчас нет таких материалов, как раньше, поэтому мастера закупают их у тех, кто ткет сам, как в старину. Часто такие ткани вручную даже красят, – делится мастер.
Например, раньше использовали «кубовые» набойки – деревянные штампы, которыми на белом льне с помощью резервирующего состава создавали узоры. Ткань просушивали, опускали в раствор индиго: рисунки оставались белыми, а сама ткань приобретала глубокий синий оттенок.
– Такая технология была популярна по всей России, в том числе в Курской губернии, но в начале XX века промысел стал угасать, – рассказывает собеседница.
С появлением фабричных тканей в моду вошли ситец и сатин. Ранее в Курской области преобладали сарафаны из шерсти длиннорунных овец, представлявшей собой плотный и дорогостоящий материал. Впоследствии подобные изделия стали изготавливать из ситца. В этот же период появились «кубовые» сарафаны с принтом, имитирующим традиционные набойные рисунки. При этом технология производства существенно отличалась от классической, так как ткань не подвергалась ткачеству и вымачиванию.
В Дмитриевском районе модницы наряжались в распашные поневы, представляющие собой три полотна шерстяной ткани, сшитые между собой. Их обворачивали вокруг талии и завязывали спереди. Передние полы часто могли «подтыкать» за пояс одного или двух краев.
Мастер также обратила внимание на необычную деталь: люди того времени были мельче и худее. В ее мастерской хранится девичий сарафан, обшитый галуном – его размер настолько мал, что с трудом налезает даже на манекен 42-го размера. В зависимости от местности такие сарафаны называли по-разному. Один из вариантов – «с хорошим», что указывало на то, что изделие украшено золотной тесьмой, в которую вплетены металлизированные нити.
– В то время в галунах могли использовать небольшой процент настоящего золота, – подчеркивает Екатерина Владиславовна.
Головные уборы делились на девичьи и женские: девушки украшали голову лентами, повязками с рисунками или шелковыми платками, сложенными в широкую ленту, которые оборачивали вокруг головы. Замужние женщины прятали волосы и надевали кокошники.
– Девичество всегда подчеркивалось. Макушка открыта, обязательно показывалась одна коса. Замужние же волосы прятали и надевали кокошники, сороки, кички, – поясняет Екатерина Владиславовна.
Кокошники сильно различались по местности и были очень дорогими. Их надевали на праздники и хранили всю жизнь, передавая по наследству.
– Иногда головные уборы брали напрокат. Например, в других губерниях для этого «арендовали» девичий венец. А в селе Илек Беловского района на второй день свадьбы молодая надевала кокошник, чтобы позвать гостей, – рассказывает мастер.
– В целом кокошники могли позволить себе только обеспеченные семьи. Но на территории Курской губернии жили разные сословия: однодворцы, монастырские и крепостные крестьяне. Их объединяло стремление сохранить традицию и местный культурный код, – рассуждает Екатерина Черноок.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ